Страницы

Популярные сообщения

среда, 26 августа 2015 г.

Мастерская 5.2 Самодельные столярные тиски.

Продолжаю тему мастерской и верстака. Начало темы - здесь: http://alffisher.blogspot.com/2015/08/71-1.html

        Картинки при клике - открываются в полном размере.


              Всем - привет :)


Сегодня буду говорить о самодельных столярных тисках. Я уже рассказывал об одном типе зажима, 

который может служить тисками.  Вот пара видео о этой самоделке

       https://www.youtube.com/watch?v=dIuiG9ocBSs

====



         https://www.youtube.com/watch?v=L2Fw-45gTvU




При всех преимуществах, у этой конструкции есть несколько существенных недостатков. 

Поэтому я решил рассказать о простой конструкции самодельных столярных тисков, более приближенным к "настоящим", но сделанным с применением простого инструмента и доступных материалов.


В интернете и на Ютуб можно встретить много конструкций самодельных тисков, 

но для их изготовления необходимо, как минимум, применение сварочного аппарата, а в некоторых случаях еще и токарного станка.

Моя конструкция позволяет обойтись без сварки. Конечно такие тиски - не самый идеальный вариант, но учитывая простоту изготовления - недостатками можно пренебречь.

Первый вопрос, которой стоит перед самодельщиком

- из чего сделать направляющие ? 

Вариантов может быть много: от водопроводных труб, до штоков амортизаторов передне-приводных автомобилей - подвески McPherson (WV-Golf, Skoda, Seat)


Но я предлагаю использовать направляющие прямоугольного сечения



На чертежах показаны деревянные направляющие

но можно использовать также железные трубы 20 х 20, 20 х 25 и т.п.  
Преимущество труб в том, что они не чувствительны к влажности.

   Как вариант - можно использовать водопроводные трубы Ф1/2" или 3/4", мебельную трубу (штангу) Ф25 мм. 
Но следует выбирать толстосненную, с толщиной стенки 1,2 мм. 
   Преимущество мебельной трубы - под нее легко найти перовое сверло.

   Еще лучше использовать штоки амортизаторов (стоек McPherson) от передне-приводных автомобилей. Штоки термообработаны, имеют резьбу, а поверхность шлифована и хромирована 


Почему я предлагаю делать направляющие прямоугольными ?  

Все дело в том, что такие направляющие гораздо проще крепить в подвижной губке, и под них гораздо проще делать ответную направляющую.

                  Итак, нам понадобится: 



  •  Фанера толщиной 18 - 21 мм, размером 80 х 280 - 2 шт.  Можно использовать более тонкую фанеру, склеив из нее заготовку толщиной 40 - 45 мм.
  •  2 рейки 30 х 40 х 400, желательно из дерева твердых пород, но можно обойтись сосной, увеличив ширину до 50 мм. Для своих тисков я использовал ножки от старых стульев.
  •  Рейки сечением 30 х 30.
  •  Резьбовая шпилька М16 или М20, длиной 350 мм.
  •  Гайка М 16 (М20)
  •  Железная пластина 4 х 30 х 60 - 2 шт.
  •  Прут Ф 10 мм.
  •  Водопроводная труба 1/2" или 3/4"
  •  Крепеж и клей ПВА.

Для начала нужно склеить заготовку подвижной губки, просверлить отверстия и вырезать пазы под направляющие. 

Я рекомендую использовать фанеру, общей толщиной 
40 - 45 мм, но можно использовать и брусок из твердого дерева. 

Пазы необходимо сделать максимально точно, (особенно дно пазов) так как от этого зависит перпендикулярность подвижной губки к оси направляющих.


Направляющие вклеиваются в пазы и дополнительно закрепляются на несколько шурупов.


В верхней части подвижной губки сделаны 3 отверстия 
Ф 20 мм и глубиной 50, в которые вставляются упоры. 

Расстояние между отверстиями  - 100 мм.


Рис. 1 - Общий вид подвижной губки
Отверстие под зажимной винт сделано ступенчатым. 
В широкую часть входит кольцо, которое зафиксировано на винте штифтом, Ф 4 мм. Кольцо сделано из водопроводной трубы 1/2".

Это кольцо, вместе с пластиной предназначено для фиксации винта в подвижной губке.


Рис.2 - Размеры подвижной губки

Зажимной винт представляет собой резьбовую шпильку М 16, на которую насажено кольцо и втулка, зафиксированные штифтами. Концы штифтов - расклепаны. 

Вороток сделан из прута Ф 10 мм. В торцах воротка просверлены отверстия и нарезана резьба М6, в которую ввинчены 2 болта с расширенными шайбами.
   
В зазор между кольцом и втулкой входит пластина с пазом, которая удерживает винт в подвижной губке. 
Пластина закреплена 2 шурупами.




Рис. 3 - Зажимной винт




Задняя часть тисков собрана в виде коробки из реек и фанеры. 


Рис. 4 - Задняя часть - коробка 
    

Чтобы после сборки направляющие легко перемещались в корпусе, при сборке между направляющими и рейками корпуса вставляются прокладки из тонкого картона. 
После сборки - прокладки удаляются.

Такие же прокладки вставляются между нижней фанерной пластиной и рейками корпуса. Верхняя пластина - приклеена к рейкам.

Для легкого перемещения тисков и защиты от влаги - направляющие пропитываются горячим парафином.
Рис. 5 - Тиски и верстак


Тиски крепятся болтами (или мощными шурупами) - снизу верстачной доски. Второй губкой служит боковая поверхность верстака.

При необходимости можно сделать дополнительную губку из фанеры, толщиной 10 мм и прикрепить на верстак.

Такая конструкция позволяет легко снимать подвижную часть тисков  с верстака, когда в них нет необходимости.  





В этой статье я не даю подробных чертежей, так как каждый мастер делает инструмент под свои задачи. 

Но если у кого-то остались вопросы - пишите в комментариях, постараюсь ответить предельно просто :)



А на этом на сегодня - все. До встречи на страницах моего блога :)

Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь в социальных сетях и 

       подписывайтесь на блог !  :)



6 комментариев:

  1. Спасибо Марк! Очень полезная статья. Я много интересовался устройством самодельных тисков, т.к. Вы совершенно верно отметили, что цена готовых довольно высока. И да, конструкция без сварки и токарки! Есть также много решений на основе трубных струбцин. В России можно купить китайские комплекты под полдюймовую и трехчетвртную трубы. Их можно рекомендовать устанавливать на съёмные тиски, такие, как В Вашем ролике, прикрепленном к этой статье.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Тиски на основе трубных струбцин не нравятся мне по нескольким причинам:

      Малый ход (около 80 мм для 3/4" струбцины), чтобы переместить на большее расстояние, нужно лезть под верстак и смещать трубу в заднем кронштейне.
      Отсутствие *принудительного* обратного хода, то есть сначала ослабляешь струбцину, а потом сдвигаешь переднюю губку, которую может перекосить, и "закусить". И перекашивает на трубе :(
      По сути это не тиски, а струбцины с расширенной губкой.
      Цена - для 3/4" струбцины порядка $16-20 - штука. При современном курсе цена за две струбцины довольно ощутима.

      У меня есть трубные струбцины и я проводил эксперименты с ними.
      Результат меня не удовлетворил :(

      Удалить
    2. Под стол лезть не надо) Это и В правду не удобно. Я имел В виду Ваши настольные тиски.

      Удалить
    3. Значит мы друг друга не поняли и у меня есть тема для отдельной статьи :)))

      По трубным струбцинам: в этом сильны американцы (в силу доступности струбцин по их ценам), они делают на основе струбцин не только настольные тиски, но и подобие полноценных столярных (больших) тисков с большой нажимной доской и двумя струбцинами.
      О недостатках такой конструкции я и сказал в первом комментарии.

      П.С. Мои схемы тоже далеко не идеальны, но в том, что я показываю, я стараюсь максимально упрощать конструкцию, без потери функциональности.
      Для того, чтобы повторить схему мог даже начинающий мастер :)

      Удалить
  2. Объясните пожалуйста что за упоры, в верхней части подвижных губок. И их назначение

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Имеются ввиду 3 отверстия в подвижной губке?
      Это отверстия под колышки-упоры, которые вместе с переставными упорами перфорированной столешницы позволяют зажимать крупные детали.

      Удалить